Обрезка интенсивного сада

В СОБСТВЕННОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ работе по улучшению плодоношения деревьев я весьма пристально отбираю сорта. Опробовала уже Обрезка интенсивного садабольше полусотни перспективных груши и сортов яблони. Из них отобрала сорта с различным сроком созревания, которые по сумме показателей, то есть по зимостойкости, урожайности, стабильности плодоношения, качеству плодов и устойчивости к парше, продемонстрировали отличных показателей.

Из яблонь это Мелба урожайная, Фантазия, Бессемянка Брянцевой, Сергиана, Марат Бусурин, Презент Графскому и др. Из груш — Лада, Чижов-ская, Отрадненская, Память Жегалова и др.

Кроме отбора сортов прививаю ранние сорта на более поздние: на осенние — летние, а на зимние — осенние. Причем прививаю лишь по одному сорту. Возможно, конечно, и больше, но тогда затрудняются последующая обрезка и сбор урожая деревьев. Преимущество таковой прививки в том, что часть плодов созревает и убирается раньше, благодаря чему деревья разгружаются и оставшиеся плоды стремительнее и лучше вызревают, а деревья лучше готовятся к зиме.

ГРОМАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ придаю также формировке и обрезке деревьев. Формирую в большинстве случаев разреженно-ярусную крону. Но строго ее не соблюдаю, поскольку иногда тяжело обеспечить заданную форму.

На рисунке приведена схема кроны, которую я использую в качестве ориентира при формировке груш и яблонь. Наряду с этим придерживаюсь следующих параметров: высота дерева — 2,5-3 м, высота штамба 0,8-1 м, форма кроны — в виде усеченного конуса с основанием диаметром 2,5-4,2 м и углом наклона образующегося конуса 60°.

Крону формирую из 5-7 скелетных веток, которые распределяю в ярусе равномерно по кругу, а по высоте — в соответствии с рисунком. Угол отхождения веток — в пределах 60-90°.

Читайте также:  Выращивание канны

На скелетных ветках формирую полускелетные, направляя их в стороны и параллельно почва. На скелетных и полускелетных ветках формирую обрастающие ветки, которые приобретаю из побегов этого года. Для этого предварительно вырезаю на кольцо вертикальные (волчки) и загущающие побеги, а оставшиеся обрезаю на ветку в 3-4 страницы.

Наряду с этим выбираю побеги так, чтобы после их обрезки между страницами соседних веточек оставался просвет, при котором они не затеняют друг друга. На следующий год из этих веточек вырастают плодовые побеги (кольчатки, копьецы, плодовые прутики), и вдобавок ростовые побеги, из которых формирую новые ветки. И без того делаю ежегодно, наряду с этим иногда прореживаю крону, вырезая либо омолаживая ветхие плодовые ветки.

ОБРЕЗАЮ ГРУШИ и яблони каждый год осенью, причем летние сорта -в начале сентября, осенние — после уборки плодов, а зимние — в первых числах Октября, независимо от степени вызревания плодов.

Просматривала, что в большинстве случаев не советуют обрезать плодовые деревья осенью -опасаются, что зимой подмерзнут. А по моим наблюдениям, осенняя обрезка предпочтительнее. Деревья успевают отлично готовиться к зиме, не подмерзают, а весной лучше растут, меньше повреждаются заморозками и лучше плодоносят.

После осенней обрезки вырастает намного больше побегов, которые загущают крону дерева. Но как показывает практика, благодаря разреженной формировке и обрезке деревьев это значительно не сказывается на вызревании плодов и образовании цветковых почек. Более того, они образуются в оптимальном количестве, благодаря чему деревья дают добрый урожай, но не перегружаются им. Наряду с этим яблони за маленьким исключением плодоносят каждый год и в среднем дают больше 50 кг плодов с одного дерева.

Читайте также:  Цветы голубые розы

Груши, которые цветут относительно рано и исходя из этого довольно часто попадают под сильные заморозки, плодоносят иногда, но если сравнивать с прошлыми годами периодичность их плодоношения сгладилась, поскольку сейчас они не перегружаются урожаем. Его возможно оценить как весьма добрый. Хватает, чтобы покушать свежие плоды, и вдобавок приготовить компоты, соки, варенье. Количественную оценку урожаю дать тяжело, поскольку в отечественной семье груши собирают по принципу «кто сколько желает».

Подкормка микробиологическими удобрениями также содействует улучшению плодоношения. Для этого я использую препараты типа Байкал ЭМ-1. 2-4 ст. ложки препарата развожу в 10 л воды и взятым раствором каждые полгода опрыскиваю деревья. Весной — по облиственной кроне, и осенью — после обрезки деревьев. Подкормка заметно улучшает состояние деревьев и помогает, как мне думается, доброй профилактикой от других болезней и парши. А вдруг такое опрыскивание проводить через каждые 15-20 дней, то с деревьев исчезают мхи и кора и лишайники омолаживается.

На заметку:

Актинидия. Посадка, уход

Add a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *